Chauffe-eau : choisir, régler, entretenir et dépanner son ballon

Un chauffe-eau, qu’on l’appelle ballon d’eau chaude ou cumulus, chauffe et stocke l’eau chaude sanitaire du logement : électrique, thermodynamique, gaz ou solaire, il se dimensionne sur une base d’environ 50 litres d’eau à 40 °C par jour et par personne. Réglez-le entre 55 et 60 °C pour tenir les légionelles à distance sans trop entartrer la cuve, manœuvrez son groupe de sécurité une fois par mois et faites-le détartrer tous les deux à trois ans. Le thermodynamique est le plus sobre en électricité ; tout ce qui touche au gaz reste l’affaire d’un professionnel qualifié.

Chauffe-eau, ballon d’eau chaude, cumulus : est-ce la même chose ?

À peu de chose près, oui. « Chauffe-eau » désigne tout appareil qui produit l’eau chaude sanitaire, celle des robinets et de la douche, par opposition à l’eau qui circule dans les radiateurs. « Ballon d’eau chaude » vise plus précisément la cuve qui stocke cette eau. Quant à Cumulus, c’est une marque du Groupe Atlantic, passée dans le langage courant au point de désigner n’importe quel chauffe-eau électrique à accumulation.

La vraie différence se joue sur la façon de produire l’eau chaude. Le chauffe-eau à accumulation chauffe tout son volume, en général une seule fois par période de 24 heures, et le restitue au fil de la journée. Le chauffe-eau instantané ne stocke rien : l’eau chauffe au moment où elle traverse l’appareil, ce qui limite le débit disponible. Entre les deux, les modèles à semi-accumulation gardent une petite réserve et relancent une chauffe dans la journée quand elle s’épuise.

Le poste n’a rien d’anecdotique. D’après une infographie de l’ADEME diffusée par le ministère de la Transition écologique (projet ECSpect, 2022), l’eau chaude sanitaire représente jusqu’à 20 % de la consommation d’énergie d’un ménage. C’est souvent le deuxième poste après le chauffage, et le plus facile à réduire par de simples réglages.

Quels sont les différents types de chauffe-eau ?

Cinq familles se partagent les logements. Elles ne se départagent pas seulement au prix d’achat : l’énergie disponible chez vous, la place, la dureté de l’eau et le nombre d’occupants pèsent autant dans le choix.

Le chauffe-eau électrique à accumulation

C’est le modèle le plus répandu : une cuve en acier émaillé, une résistance commandée par un thermostat, une couche d’isolant et une anode contre la corrosion. Il se pose au mur ou au sol, à la verticale ou à l’horizontale, et se loge presque partout, y compris dans un placard d’appartement. Son point faible tient à sa conversion directe : chaque kilowattheure d’eau chaude coûte un kilowattheure d’électricité, sans aucun gain possible.

Le chauffe-eau thermodynamique

Un chauffe-eau thermodynamique associe une cuve et une petite pompe à chaleur qui capte les calories de l’air pour chauffer l’eau ; une résistance d’appoint prend le relais quand l’air est trop froid. Atlantic annonce jusqu’à 75 % d’économies d’énergie par rapport à un chauffe-eau électrique classique. L’air peut venir de la pièce où l’appareil est posé (air ambiant), de l’extérieur par des gaines, d’une unité extérieure séparée (modèle split) ou de l’air extrait par la VMC.

Il a ses contraintes. France Rénov’ rappelle qu’un modèle sur air ambiant refroidit la pièce où il se trouve, ce qui peut alourdir la facture de chauffage si cette pièce est chauffée. Pour cette configuration, Atlantic demande une pièce non chauffée d’au moins 20 m³ qui ne descend jamais sous 5 °C : garage, cellier, buanderie, sous-sol. La chauffe est aussi un peu plus lente qu’avec une résistance seule, et la pose passe par un professionnel, de préférence certifié RGE.

Le chauffe-eau gaz

Au gaz naturel ou au propane, il existe en version instantanée (le chauffe-bain mural) ou à accumulation. En instantané, il fournit de l’eau chaude sans limite de volume, mais il exige une arrivée de gaz, une évacuation des produits de combustion et un entretien annuel par un professionnel qualifié, comme tout appareil qui brûle un combustible. Les critères de choix, débit en litres par minute, type d’évacuation, allumage, sont détaillés dans le guide consacré au chauffe-eau à gaz.

Le chauffe-eau solaire

Le chauffe-eau solaire individuel (CESI) chauffe l’eau grâce à des capteurs posés en toiture, avec un appoint électrique ou raccordé à la chaudière pour les jours gris. L’ADEME le cite, avec le thermodynamique, parmi les remplaçants recommandés d’un chauffe-eau de plus de 20 ans. Son prix d’achat varie énormément, de 1 400 à 10 000 € hors pose selon la grille d’Eni Plenitude, et son intérêt dépend beaucoup de l’ensoleillement et de l’orientation du toit.

La chaudière double service

Beaucoup de logements chauffés au gaz produisent leur eau chaude avec la chaudière elle-même, soit en instantané, soit avec un ballon intégré ou accolé. Tout se règle alors côté chauffage : l’entretien annuel obligatoire, la pression du circuit, la régulation. Ces sujets sont traités dans le dossier chauffage et ventilation.

Quel est le chauffe-eau le plus économique en électricité ?

À l’usage, le thermodynamique, sans discussion possible : il puise l’essentiel de son énergie dans l’air et n’utilise l’électricité que pour faire tourner son compresseur et son ventilateur. L’infographie de l’ADEME conseille de remplacer un chauffe-eau de plus de 20 ans par un thermodynamique ou un solaire, et de privilégier à l’achat les étiquettes énergie A ou B ainsi que les fonctions « smart » qui ajustent la production à la consommation réelle du foyer.

La rentabilité, elle, se calcule. L’ADEME évalue à 270 € par an la dépense moyenne d’un ménage pour son eau chaude, au tarif réglementé de juillet 2022. Une économie de 75 %, le haut de la fourchette annoncée par Atlantic, représenterait donc autour de 200 € par an. C’est un ordre de grandeur, pas une promesse : il se compare au surcoût d’achat et de pose (voir les prix plus bas) et dépend de votre propre consommation. Plus le foyer tire d’eau chaude, plus l’écart se rembourse vite. Pour une personne seule qui en consomme peu, un électrique bien dimensionné et bien réglé reste souvent le choix le plus raisonnable.

Quelle capacité de chauffe-eau choisir selon le nombre de personnes ?

Le repère des fabricants est de 50 litres d’eau chaude à 40 °C par jour et par personne. Atlantic précise qu’une personne « gourmande », cheveux longs, douches qui s’éternisent, bains, peut monter à 80 litres ou davantage. Ce besoin s’exprime en eau mitigée à 40 °C, pas en eau stockée : un ballon chauffé à 55 ou 65 °C fournit plus d’eau à 40 °C que sa contenance. C’est ce que les fiches techniques appellent le V40. Atlantic donne l’exemple d’un 100 litres qui délivre de 171 à 192 litres à 40 °C selon le modèle.

Ces repères croisent les grilles publiées par Effy et Eni Plenitude (relevé septembre 2026) avec la base d’Atlantic de 50 litres par jour et par personne. Montez d’un cran si le foyer prend des bains réguliers ou si deux douches tournent en même temps le matin. Les modèles à semi-accumulation, qui relancent une chauffe dans la journée, se contentent d’une capacité plus petite. Atlantic précise que la même grille vaut pour un thermodynamique.

Surdimensionner coûte cher sans qu’on s’en aperçoive. Selon l’ADEME, 30 % des chauffe-eau sont trop gros pour le foyer qu’ils servent, et passer d’un 200 litres à un 50 litres fait économiser 300 à 400 kWh par an. Un ballon trop grand maintient au chaud de l’eau qui ne sera jamais tirée et perd de la chaleur en permanence par ses parois.

Pensez aussi au poids. D’après la notice du Chaufféo d’Atlantic, un 100 litres rempli pèse environ 150 kg et un 200 litres environ 250 kg. Le fabricant impose un trépied sur un mur non porteur et le recommande au-delà de 100 litres.

À quelle température régler son chauffe-eau pour éviter les légionelles ?

Les légionelles sont des bactéries naturellement présentes dans l’eau. Selon l’ARS Grand Est (juin 2026), elles prolifèrent entre 25 et 45 °C, dans l’eau stagnante, le tartre et les dépôts, et se contractent en respirant de fines gouttelettes, typiquement sous la douche, pas en buvant l’eau. Un ballon réglé trop bas devient un incubateur.

Le texte de référence est l’arrêté du 30 novembre 2005, qui modifie celui du 23 juin 1978 sur les installations d’eau chaude sanitaire. Pour limiter les brûlures, il fixe à 50 °C la température maximale aux points de puisage des pièces destinées à la toilette, et à 60 °C dans les autres pièces. Contre les légionelles, il impose au moins 50 °C en tout point du réseau lorsque plus de 3 litres séparent la production du robinet le plus éloigné, et au moins 55 °C en sortie de stockage quand le volume stocké atteint 400 litres, ou à défaut une montée en température quotidienne.

Un ballon individuel de 200 litres n’atteint pas ce dernier seuil, mais la logique vaut pour lui. Les fabricants règlent souvent leurs appareils autour de 65 °C en usine. Atlantic conseille de redescendre à 55 °C pour limiter le tartre, sans passer en dessous pour des raisons sanitaires, et l’ADEME chiffre à 31 € par an l’économie moyenne d’une consigne ramenée vers 50 à 55 °C. Pour un foyer, le bon compromis se situe donc entre 55 et 60 °C au ballon.

Au robinet, l’ARS Grand Est donne un repère facile à vérifier avec un thermomètre de cuisine : l’eau chaude doit sortir entre 50 et 60 °C à l’évier. Dans la salle de bains, c’est un mitigeur thermostatique ou un limiteur de température qui ramène l’eau à 50 °C au plus, sans toucher au réglage du ballon ; le dossier salle de bain et WC détaille ces mitigeurs. Deux habitudes complètent le réglage : faire couler l’eau chaude et l’eau froide au moins une fois par semaine sur les points d’eau peu utilisés, et détartrer régulièrement brise-jets et pommeaux de douche.

Heures creuses : quand votre chauffe-eau chauffe-t-il ?

Un chauffe-eau à accumulation classique ne chauffe qu’une fois par période de 24 heures, la plupart du temps la nuit, quand le kilowattheure coûte moins cher. Il est piloté par le contacteur jour/nuit du tableau électrique, qui reçoit le signal heures creuses du compteur Linky. Ce contacteur a en général trois positions : arrêt, automatique (chauffe en heures creuses) et marche forcée.

Ces heures bougent. Dans sa délibération sur le tarif d’utilisation des réseaux (TURPE 7), la Commission de régulation de l’énergie a décidé de les repositionner, et Enedis déploie le changement depuis le 1er novembre 2025. Les 8 heures creuses quotidiennes sont conservées, mais réparties en deux temps pour la plupart des foyers : au moins 5 heures consécutives la nuit entre 23 h et 7 h, et jusqu’à 3 heures l’après-midi entre 11 h et 17 h. Une première vague a concerné 1,7 million de clients jusqu’en juin 2026 ; la seconde, de décembre 2026 à octobre 2027, en touche 9,3 millions, avec des plages différentes l’été et l’hiver.

Si votre ballon est branché sur le contacteur, il suit automatiquement. S’il dépend d’une horloge, d’une programmation interne ou d’une prise connectée, reprogrammez-le quand votre fournisseur annonce les nouveaux créneaux, au moins un mois à l’avance selon Enedis. Une eau tiède en fin de journée juste après un changement d’horaires vient souvent de là. Autre cas : certains modèles récents exigent une alimentation permanente et gèrent eux-mêmes leurs plages de chauffe. Chez Atlantic, les électriques Aquéo et Linéo comme le thermodynamique Egéo ne sont pas prévus pour un contacteur heures creuses.

Groupe de sécurité : à quoi sert-il et une goutte est-elle normale ?

Le groupe de sécurité est l’ensemble de robinetterie vissé sur l’arrivée d’eau froide du ballon, en général juste dessous. Obligatoire sur tout chauffe-eau à accumulation, il réunit un robinet d’arrêt, un clapet anti-retour qui empêche l’eau chaude de repartir vers le réseau, une soupape tarée à 7 bar et un dispositif de vidange raccordé à l’égout par un entonnoir siphonné. La notice Atlantic exige un groupe neuf, conforme à la norme EN 1487, à chaque installation.

Pendant la chauffe, l’eau se dilate et la pression monte dans la cuve : d’environ 3 bar, la pression du réseau, à près de 7 bar, indique Atlantic. La soupape laisse alors échapper un goutte-à-goutte. Ce goutte-à-goutte pendant la chauffe est normal, c’est même la preuve que la sécurité fonctionne.

Trois situations ne le sont pas. Un filet d’eau continu pendant toute la chauffe, ou un écoulement qui persiste chauffe-eau à l’arrêt, signale une soupape entartrée, un joint fatigué ou une pression d’arrivée trop forte. À l’inverse, aucune goutte pendant la chauffe peut vouloir dire que la soupape est bloquée par le tartre : c’est le cas le plus inquiétant, puisque c’est elle qui protège la cuve de la surpression. Enfin, Atlantic propose un test simple : fermez l’arrivée d’eau froide, et si l’eau continue de couler par le groupe, il ne remplit plus son rôle et doit être remplacé.

Si la pression de votre réseau dépasse 5 bar, la notice du Chaufféo impose un réducteur de pression, posé sur l’arrivée générale après le compteur et jamais directement sur le chauffe-eau. Il protège aussi la robinetterie de toute la maison.

Manœuvrer le groupe de sécurité chaque mois

1. Repérez la manette de vidange. C’est en général un bouton rotatif ou un levier sur le dessus du groupe, à ne pas confondre avec le robinet d’arrêt placé sur l’arrivée d’eau froide.
2. Vérifiez l’évacuation. L’entonnoir et le siphon situés sous le groupe doivent être propres et dégagés, car l’eau qui va sortir est chaude et peut contenir des paillettes de calcaire.
3. Ouvrez la vidange quelques secondes. Tournez ou soulevez la manette : un jet franc doit partir vers l’entonnoir en emportant les dépôts. La notice Atlantic demande ce geste au moins une fois par mois.
4. Refermez et observez. L’écoulement doit cesser net. S’il continue en filet, recommencez une ou deux fois : une particule de tartre coincée sous le clapet suffit parfois à le maintenir ouvert.
5. Tirez les conclusions. Manette grippée, aucun jet ou fuite qui persiste : le groupe est à remplacer par un plombier. C’est une intervention courante, bien moins lourde que le remplacement d’une cuve déformée par la surpression.

Comment entretenir un chauffe-eau et à quelle fréquence ?

L’entretien d’un chauffe-eau électrique ou thermodynamique n’est pas obligatoire, contrairement à celui d’une chaudière, mais il conditionne sa durée de vie et sa consommation. Il se partage entre des gestes mensuels à votre portée et une visite de professionnel tous les deux ou trois ans.

Anode magnésium ou anode titane : quelle différence ?

L’intérieur de la cuve est émaillé, et l’émail finit par présenter des micro-défauts par lesquels l’eau attaque l’acier. L’anode sert de bouclier. L’anode magnésium est un bâton sacrificiel : il se dissout peu à peu et ses particules colmatent les zones fragiles. Une fois consommé, la cuve n’est plus protégée, d’où le contrôle tous les deux ans et le remplacement quand il passe sous 10 mm de diamètre, selon Atlantic. Dans une eau douce, faiblement minéralisée donc plus agressive, il s’use plus vite.

L’anode titane fonctionne autrement. Traversée d’un faible courant continu (on parle d’anode à courant imposé, ACI, ou d’ACI hybride chez Atlantic), elle entretient la protection sans s’user et ne demande ni contrôle ni remplacement. Elle renchérit l’appareil et doit rester alimentée : c’est pourquoi ces modèles proposent un mode absence qui suspend la chauffe tout en gardant la protection active. En eau douce, c’est l’option la plus sûre.

Résistance stéatite ou blindée ?

La résistance blindée, aussi appelée thermoplongeur, baigne directement dans l’eau. Elle chauffe vite et coûte moins cher, mais le calcaire s’y dépose : en eau dure, Atlantic conseille un détartrage au moins annuel, qui impose de vidanger le ballon. Elle convient aux régions où l’eau est peu calcaire ou aux logements équipés d’un adoucisseur.

La résistance stéatite est une céramique glissée dans un fourreau : elle ne touche pas l’eau, s’entartre beaucoup moins et s’entretient sans vidange de la cuve, précise Atlantic. C’est le choix logique en eau dure. Pour connaître la dureté de votre eau, exprimée en degrés français (°f), et savoir s’il vaut la peine de la traiter, voyez le dossier eau calcaire et pression. Si vous installez un adoucisseur, la notice Atlantic demande de garder une dureté supérieure à 8 °f à l’entrée du ballon : une eau trop adoucie devient agressive pour la cuve.

Détartrer un chauffe-eau : quand et comment ?

Atlantic liste les symptômes d’un ballon entartré : l’eau met plus de temps à chauffer, le volume d’eau chaude semble fondre, des cliquetis ou des sifflements accompagnent la chauffe, la facture grimpe sans raison apparente. Le tartre isole la résistance, occupe du volume au fond de la cuve et encrasse l’anode.

Le détartrage complet consiste à vidanger, déposer la bride qui porte la résistance, retirer le tartre, contrôler l’anode puis remonter avec un joint de bride neuf. Atlantic et l’ADEME le placent tous les deux à trois ans et le confient à un professionnel : un joint de bride mal remonté fuit, et une résistance mise sous tension dans une cuve vide peut griller. La vidange seule, en revanche, fait partie des gestes qu’un particulier peut faire, par exemple avant une absence de plusieurs mois dans une maison exposée au gel.

1. Coupez le courant au tableau. Abaissez le disjoncteur du chauffe-eau, pas seulement le contacteur jour/nuit, et attendez si possible que l’eau refroidisse.
2. Fermez l’arrivée d’eau froide. Le robinet d’arrêt se trouve sur le groupe de sécurité ou juste avant lui.
3. Ouvrez un robinet d’eau chaude. Dans la cuisine ou la salle de bains : il laisse entrer l’air, sans quoi le ballon ne se vide pas.
4. Vidangez par le groupe de sécurité. Ouvrez la manette de vidange et laissez l’eau partir vers l’égout. C’est la procédure décrite par la notice Atlantic ; sur un 200 litres, l’opération prend du temps.
5. Remplissez avant de remettre sous tension. Refermez la vidange, rouvrez l’eau froide et attendez que l’eau coule sans air au robinet d’eau chaude resté ouvert. Seulement alors, réenclenchez le disjoncteur.

Plus d’eau chaude, eau tiède, disjoncteur qui saute : d’où vient la panne ?

La plupart des pannes se dégrossissent en quelques minutes, sans outil, en remontant du plus simple au plus technique : l’alimentation électrique, puis les réglages, puis l’appareil lui-même.

Le test du retour d’eau froide

Une eau tiède alors que personne n’a tiré d’eau chaude de la journée trahit souvent un retour d’eau froide : la cartouche d’un seul mitigeur défaillant suffit à laisser l’eau froide passer dans le circuit d’eau chaude. Atlantic décrit un test en trois gestes. Fermez l’arrivée d’eau froide sur le groupe de sécurité, ouvrez un robinet en position eau chaude, et observez : si un filet d’eau froide coule sans s’arrêter, il y a un retour. On trouve ensuite le coupable en isolant les robinets un par un, grâce aux vannes d’arrêt sous les appareils quand elles existent.

Thermostat en sécurité et disjoncteur qui saute

Le thermostat d’un chauffe-eau électrique intègre une sécurité qui coupe la chauffe en cas de surchauffe. Atlantic énumère les causes possibles : un thermostat qui ne régule plus (l’eau était devenue brûlante les jours précédents), du tartre qui le trompe sur un ballon de plus de deux ans en région calcaire, un placard dont la température dépasse 35 °C, une connexion électrique mal serrée, ou simplement une coupure de courant ou un orage. Le fabricant déconseille de réarmer cette sécurité plus de trois fois : elle devient de plus en plus sensible, et la cause doit être traitée. Le réarmement se fait capot ouvert, courant coupé au tableau ; au moindre doute, confiez-le à un professionnel.

Un disjoncteur ou un interrupteur différentiel qui saute dès que la chauffe démarre signale plutôt un défaut d’isolement, par exemple une résistance blindée percée qui met l’eau en contact avec le circuit électrique. Ne le réarmez pas en boucle : c’est une panne pour un professionnel. Si l’eau qui s’échappe vient d’un raccord, d’une canalisation ou d’un mur plutôt que du ballon, le dossier fuites d’eau aide à localiser l’origine.

Quelle est la durée de vie d’un chauffe-eau et quand le changer ?

Atlantic estime la durée de vie moyenne d’un chauffe-eau bien entretenu à une dizaine d’années, en insistant sur les écarts : la dureté de l’eau, le type de résistance et d’anode et l’entretien font toute la différence. L’ADEME, de son côté, conseille de remplacer un appareil de plus de 20 ans par un modèle plus sobre. Les signes qui ne trompent pas : une fuite de la cuve elle-même, qui ne se répare pas, une eau chaude rouillée malgré une anode neuve, des chauffes de plus en plus longues malgré un détartrage récent, ou des mises en sécurité à répétition. Quand le ballon a dix ans et qu’une grosse réparation se présente, comparez le devis au prix d’un appareil neuf plus sobre.

Peut-on changer un chauffe-eau soi-même ?

Pour un électrique, c’est faisable mais exigeant. Un 200 litres pèse environ 250 kg une fois rempli, que le mur porteur ou le trépied doit supporter. Il faut un groupe de sécurité neuf, un raccordement sur un circuit électrique spécialisé et, en salle de bains, le respect des volumes de sécurité de la norme NF C 15-100, l’appareil étant de préférence placé hors volumes. La notice Atlantic demande aussi un local à l’abri du gel dont la température ne dépasse pas 35 °C. Pour un appareil gaz, la réponse est non : raccordement et mise en service reviennent à un professionnel qualifié. Pour un thermodynamique, la pose par une entreprise RGE conditionne les primes, et les modèles split demandent en général une intervention sur le fluide frigorigène réservée aux techniciens habilités.

Combien coûte un chauffe-eau posé ?

Fourchettes estimées, constatées sur la grille publiée par Eni Plenitude (relevé septembre 2026). Effy publie de son côté 500 à 1 500 € pour un chauffe-eau électrique fourni et posé, et 100 à 250 € pour une visite d’entretien. Les écarts tiennent à la capacité, à la marque, à l’accès au local et à la reprise des raccordements existants : seul un devis détaillé fait foi.

Quelles aides pour un chauffe-eau thermodynamique en 2026 ?

Vérification faite le 25 septembre 2026 sur la page MaPrimeRénov’ par geste de France Rénov’ : les travaux financés s’y limitent à l’installation d’une pompe à chaleur air/eau ou géothermique. Le chauffe-eau thermodynamique n’y figure pas, ne comptez donc pas sur MaPrimeRénov’ pour ce seul équipement.

Les primes des fournisseurs d’énergie, issues du dispositif des certificats d’économies d’énergie (CEE), restent listées parmi les aides associées sur la fiche chauffe-eau thermodynamique de France Rénov’. Les conditions affichées : un logement construit depuis au moins 2 ans, des travaux réalisés par une entreprise RGE et une demande déposée avec les devis, donc avant d’engager les travaux. Les montants varient d’un fournisseur à l’autre : faites chiffrer la prime avant de signer, et faites le point avec un conseiller France Rénov’, dont le service est public et gratuit.

Questions fréquentes

Combien de douches peut-on prendre avec un ballon de 200 litres ?

Tout dépend du V40, le volume d’eau à 40 °C que le ballon délivre. Atlantic indique qu’un 100 litres fournit 171 à 192 litres à 40 °C ; un 200 litres en donne donc environ le double, de l’ordre de 350 litres, selon le modèle et la consigne. Sur la base de 50 litres par personne et par jour, cela couvre un foyer de quatre ; avec des douches longues à 80 litres, plutôt quatre douches. La valeur exacte figure sur la fiche technique.

Est-ce qu’un ballon d’eau chaude consomme beaucoup d’électricité ?

C’est l’un des gros postes du foyer : jusqu’à 20 % de sa consommation d’énergie selon l’ADEME, dont un tiers de chaleur perdue en moyenne. Les leviers les moins chers sont connus : une consigne à 55 °C, une jaquette isolante sur un vieux ballon (21 € d’économie par an selon l’ADEME), des réducteurs de débit (40 € par an) et des douches de cinq minutes.

Faut-il couper son chauffe-eau quand on part en vacances ?

Oui au-delà de deux ou trois jours d’absence, selon l’ADEME : réchauffer l’eau au retour consomme moins que la maintenir chaude pour rien. Atlantic conseille aussi de couper l’arrivée d’eau, au compteur ou au groupe de sécurité, et, sur les modèles qui en disposent, notamment à anode titane, de préférer le mode absence. Au retour, laissez le ballon faire une chauffe complète et faites couler tous les points d’eau avant la première douche, comme le recommande l’ARS.

Qui paie l’entretien du chauffe-eau quand on est locataire ?

Le décret n° 87-712 du 26 août 1987 range parmi les réparations locatives le rinçage et le nettoyage des corps de chauffe et tuyauteries, ainsi que, pour les appareils gaz, le remplacement de petites pièces comme les membranes, clapets, joints ou l’allumage piézoélectrique. L’entretien courant revient donc au locataire. Le remplacement d’un appareil hors d’usage par vétusté reste à la charge du propriétaire, en application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989.

Peut-on installer un chauffe-eau thermodynamique en appartement ?

Oui, avec la bonne configuration. Pour un appartement, Atlantic oriente vers un modèle sur air extérieur, qui aspire l’air dehors par des gaines, ou un modèle split dont la pompe à chaleur est posée à l’extérieur. Le premier se loge dans une pièce non habitable qui reste au-dessus de 1 °C, comme une buanderie, un couloir ou une salle de bains ; le second suppose l’accord de la copropriété pour l’unité extérieure. Le modèle sur air ambiant, qui réclame en principe une pièce non chauffée de 20 m³, s’y prête rarement.